Сегодня мы поговорим о том, куда в Таиланде можно слетать за культурными впечатлениями. У Пхукета развита сеть внутренних рейсов, так что за час-два можно оказаться в городе, где ремесло, кухня и городская среда устроены совершенно иначе. Итак, поговорим про семь направлений для коротких вылазок, откуда привозишь чемодан керамики, мешок кофе и море вдохновения.
Чиангмай — главный staycation тайского севера
Два часа лёта, и влажный морской воздух сменяется прохладой предгорий. Разница ощущается уже в аэропорту.
Слава тайской ремесленной столицы закрепилась за Чиангмаем не сегодня. Город делает керамику с фирменной зелёной глазурью, которую здесь называют селадоном, ещё с начала XX века, а сама техника восходит к печам Сукхотай и Саванкхалок XIII–XV веков. Для жителей Пхукета это, пожалуй, самый логичный маршрут для короткой поездки. В Старом городе стоит зайти в Kalm Village, который открылся в 2021 году и с тех пор работает витриной северного ремесла: плетение, керамика, текстиль, ювелирка. Квартал Nimman хорош просто для бесцельной прогулки по кофейням, независимым дизайн-студиям и книжным. Современную галерею MAIIAM стоит смотреть отдельно, минут двадцать на машине от центра, в районе Санкампхенг, но дорога того стоит. В декабре, обычно в первые две недели месяца, город принимает Chiang Mai Design Week, и тогда сюда стоит лететь отдельно только ради неё.
Домой обычно везут керамику Celadon, минималистичную, без лишнего декора, и северный кофе спешелти-обжарки. Арабику здесь выращивают в горах Дой Чанг и Дой Тунг, где с конца 1960-х опиумные плантации постепенно заменяли кофейными по инициативе королевского проекта. Сегодня местные зёрна обсуждают наравне с колумбийскими и эфиопскими.
Бангкок, район Чароенкрунг и Талат Ной — индустриальный дизайн вместо моллов
Час двадцать до столицы, и вместо Siam Paragon вы отправляетесь в Creative District. Это другой Бангкок.
Первый в стране Thailand Creative and Design Center разместился в здании бывшего Центрального почтамта, монументальном и слегка абсурдном в своём масштабе. TCDC переехал туда в 2017 году, а до этого почти двенадцать лет ютился на этаже торгового центра. Рядом Warehouse 30, склады постройки 1943–1945 годов, которые архитектор Дуангрит Буннаг превратил в галереи и мастерские, сохранив деревянные полы и балки. А дальше Талат Ной, район китайской общины, который старше самого Бангкока. Здесь после войны из брошенных машин и станков вырос целый рынок автозапчастей, известный как Сианг Конг, и его гаражи до сих пор стоят через стену от модных галерей и баров без вывесок. Найти их с первого раза почти невозможно, и в этом отчасти смысл.
Из такой поездки везут книги по искусству из независимых магазинов и вещи местных дизайнеров, которых на Пхукете не продают.
Нан — тишина и текстиль ручной работы
Для тех, кто устал от пробок на Бангтао или Патонге, Нан работает как отдушина.
Город стоит в горной долине, куда до сих пор не дотянулись ни скоростные трассы, ни массовый туризм, и разница чувствуется с первых минут. В центре живут в тиковых отелях у реки Нан. Главная причина ехать сюда, если говорить о ремесле и не только, — это храм Ват Пхумин. Его четырёхсторонний зал для посвящений построил местный правитель ещё в конце XVI века, а фрески внутри, «Pu Man Ya Man», написал в 1867–1874 годах художник из народа тай-лы. Одна из сцен, где мужчина что-то тихо говорит на ухо женщине, и дала фреске имя, под которым её знают: «Whisper of Love».
За текстилем едут в район Пуа, час езды от города. Там до сих пор ткут вручную и красят нити индиго так, как делали это поколениями сквозь века. Хлопковые полотна с характерной горизонтальной полосой отличают нанский тай-лы от более известного чиангмайского. Ритм здесь совсем другой, без спешки и без толп.
Из Нана привозят шарфы и предметы декора ручного ткачества, которых точно не будет ни у кого на острове.
Пхетчабури — десерты для тех, кто понимает
Пхетчабури, как и Пхукет, входит в гастрономическую сеть ЮНЕСКО, и это родство делает поездку интереснее.
Провинция снабжает себя всеми тремя вкусами, которыми славится: сладким от пальмового сахара, солёным от морской соли из района Бан Лаем и кислым от местного лайма manao paen ramphai. Пальмовый сахар здесь варят так же, как и сто лет назад. Сборщики забираются на пальмы высотой в тридцать-сорок метров, надрезают соцветие, собирают сок в бамбуковый сосуд и потом часами выпаривают его на огне. Из этого сахара делают khanom mo kaeng, десерт на основе яиц, кокосового крема и муки, который придумала ещё в XVII веке при дворе короля Нарая придворная кондитерша португальско-японского происхождения. С тех пор он прочно закрепился именно за Пхетчабури. Сюда же едут за пещерными храмами вроде Кхао Луанг, где Рама IV любил медитировать среди золотых статуй Будды, и за старой школой резьбы по дереву и лепнины, которую местные называют Sakoon Chang Mueang Phet. Этому ремеслу до сих пор учат детей при храмах, а материалом для лепнины служат ракушки, сахар и рисовая бумага. Маршрут подходит для выходных или как короткая остановка по пути из Бангкока.
Домой берут пальмовый сахар высшего качества и традиционные сладости, которые хорошо идут к воскресному бранчу.
Сукхотай — старинная керамика
Сукхотай даёт ощущение древнего города, но среди его руин почти не встретишь туристов.
Здесь в XIII веке стояла первая независимая тайская столица, и король Рамкамхенг, третий правитель этого царства, оставил после себя не только руины двадцати шести храмов внутри городских стен, но и целую индустрию керамики. В Си Сатчаналай, в семидесяти километрах к северу от исторического парка, археологи нашли больше двухсот печей. Отсюда сангкхалок, посуду с фирменной зеленоватой глазурью и чёрным подглазурным рисунком, везли морем в Китай и на Филиппины. Сегодня вокруг парка работают деревни, где эту традицию продолжают. В Бан Ко Ной можно застать керамистов, которые по обломкам древних черепков восстанавливают утраченные узоры и формы.
Похожая история с золотом: в 1985 году одна местная семья ювелиров начала повторять узоры сукхотайских золотых украшений, найденных при раскопках. И с тех пор ремесло разрослось в целый промысел, где мастера всё ещё расплавляют золото вручную и выбивают из него тонкие полосы, прежде чем сплести или спаять их в старинный орнамент. Это скорее культурный туризм для тех, кто хочет разобраться в истоках, чем стандартная программа выходного дня.
С собой везут коллекционную посуду ручной работы, которая потом украшает виллу.
Кхонкэн — дерзость Исана
Прямой рейс AirAsia связывает Пхукет с северо-востоком, и это совсем другой, не глянцевый Таиланд.
Кхонкэн живёт студенческой и креативной энергией. Здесь стоит крупнейший университет Исана, а в 2020 году при нём открылся Thailand Creative and Design Center Isan, построенный по образу традиционного исанского двора, где жители собираются в круг для разговора и еды. Мудми, местный шёлк, который ткут по технологии узелкового окрашивания нитей ещё до начала работы на станке, местные дизайнеры выводят на подиум, а традиционную музыку mor lam миксуют с электроникой на локальных фестивалях. Изначально это была песенная традиция под аккомпанемент бамбукового духового инструмента khaen. Певец-mor lam импровизировал стихи прямо на ходу, а с девяностых эту манеру пения стали накладывать на танцевальные биты, и получился жанр mor lam sing, который сегодня собирает стадионы не хуже поп-музыки.
Отсюда везут шёлковые аксессуары и мерч местных стрит-арт художников, дерзкий и совсем не похожий на пляжные сувениры.
Районг: ренессанс восточного побережья
Прямой рейс в аэропорт У-Тапао — тот случай, когда восточное побережье конкурирует с привычными южными маршрутами.
Старый город Районг вырос вдоль реки ещё в те времена, когда весь дальний транспорт шёл по воде. Торговцы, рыбаки и солдаты останавливались здесь передохнуть по пути из Бангкока. Сегодня эта история читается в застройке Йомджинда Роуд, улицы китайско-португальских домов начала XX века, которые один за другим превращаются в кофейни, галереи и дизайн-студии, не теряя ни фасадов, ни деревянных полов. По субботам с четырёх вечера улицу закрывают для машин, и она становится ночным рынком с уличной едой и мастерами, которые продают то, что делают сами. Здесь совсем нет туристического лоска. При этом Районг остаётся одним из главных в стране производителей рыбного соуса nam pla. Его рецепт местные переняли у вьетнамских соседей ещё в 1920-х, и сегодняшние заводы по-прежнему выдерживают его месяцами в бетонных чанах, прежде чем разлить по бутылкам.
Из Районга привозят крафтовые продукты, соусы и вещи молодых восточных брендов.
Что взять с собой на остров
Керамика, текстиль, кофе, шёлк, лепнина, соус из маленькой мастерской — всё это потом живёт на полках и столах пхукетских вилл, и каждая вещь помнит мастера, который её сделал, и город, в котором это случилось.
Если планировать маршрут заранее, стоит держать в голове три даты. Bangkok Design Week проходит в конце января, обычно захватывая начало февраля, и превращает Чароенкрунг и Талат Ной в один сплошной выставочный зал. Isan Creative Festival в Кхонкэне выпадает на конец июня, иногда сдвигаясь на середину июля. Chiang Mai Design Week закрывает год в первые две недели декабря. Три фестиваля, три разных сезона, и если подгадать поездку под один из них, привезённая с материка вещь обрастает историей ещё до того, как долетит до острова.
